當然早在這之前，世界就已經(jīng)開始注意意大利的時尚設計水準了。Salvatore Ferragamo在好萊塢出售的鞋子輕松贏得了Audrey Hepburn、Marilyn Monroe等女星們的青睞；五十年代中期在佛羅倫薩舉行的“Sala Bianca”時裝展，也叫人們見識到了意大利設計師有別于法國設計師的高雅審美。

　　當然也有人執(zhí)著地認為，是在七十年代后，隨著國內(nèi)的進一步開放，面料貿(mào)易的不斷繁榮，意大利時尚產(chǎn)業(yè)才正式興起的。Gianni Versace、Gianfranco Ferre、Giorgio Armani等名聲響亮的設計師都在這一階段嶄露頭角。因此是時候重新梳理一下意國時尚發(fā)展的脈絡了。從2014年4月5日起，英國維多利亞阿爾伯特博物館推出的“The Glamour of Italian Fashion 1945—2014”展覽，正好是個供人們參考學習的好機會。“意大利的時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展，就是一個從一窮二白到賺得滿盤的過程，”此次展覽的策展人Sonnet Stanfill介紹道，“意大利作為一個二戰(zhàn)的戰(zhàn)敗國，很多方面都需要重新起步。而它這樣‘白手起家’地成為了一個時裝工業(yè)、設計以及創(chuàng)業(yè)中心的過程，正是我們展覽想要展現(xiàn)的重點。”

　　幾乎你能想得到的意大利品牌此次都將出現(xiàn)在展覽里：Prada、Armani、Valentino、Fendi、Dolce&Gabbana等等。

　　作為全球四大時裝周之一，意式時尚勢力也不是第一次出現(xiàn)在一場展覽里。早在2003年時，美國時裝技術學院博物館就聯(lián)合意大利貿(mào)易委員會舉辦了“Fashion，Italian Style”展覽。平日里，各類時尚媒體對于意大利風格的介紹也是滔滔不絕。不過使得這一次回顧性展覽略顯諷刺的是，展品的輝煌與當下意大利設計師們有心無力的勢頭形成的截然反差。

　　展覽開幕的時候正好趕上2014年春夏時裝系列在各大店鋪內(nèi)熱銷。但如果你還記得幾個月前，各大時裝評論家是怎么看待米蘭時裝周的，那么你就會知道即使意大利品牌銷量再好，他們最近幾季也沒辦法心安。《紐約時報》的Cathy Horyn在當時就寫到：“2014年春夏季的米蘭時裝周上，設計師們要么是在設計迎合攝影鏡頭，或者迎合普羅大眾審美的時裝(而如今這兩個實際上是一回事)；要么是從自己已經(jīng)上市的過往舊系列中翻出幾件重新推出。”《金融時報》則是發(fā)出一聲苦嘆：“盡管時裝周結(jié)束了，關于未來的種種疑惑和詢問，似乎還是飄散在米蘭的空中。”

　　意大利全國尚未從2008年左右開始的經(jīng)濟危機中完全復蘇振奮過來，這是導致時裝業(yè)低迷的一個重要原因。另外，意大利的公司企業(yè)大多是家族運營的模式，雖然保證了忠誠，但也算是對新鮮血液關閉了大門：Armani、Versace這些公司，當年崛起時是怎么樣，現(xiàn)在幾乎一點未變。而在扶持新人方面，鄰國英國便是接連發(fā)掘了Christopher Kane、Jonathan William Anderson等當紅炸子雞，意大利時尚界卻依舊難以找到這種可以作為領頭軍的新生代人物。

　　“我認為目前最重要的是把意大利生產(chǎn)的榮耀傳統(tǒng)持續(xù)發(fā)揚下去，并引進新生代的人才。”意大利版《VOGUE》雜志主編Franca Sozzani不久前曾這樣表態(tài)過。她已通過舉辦“Who’s on Next？”、“Empower Talents”等設計比賽，試圖以媒體之力發(fā)掘新的人才。而Tod’s、Prada等集團的a領導者們，也正在忙著聯(lián)合結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，捍衛(wèi)意大利時尚產(chǎn)業(yè)的地位。這會是新的曙光嗎？結(jié)果需要一定時日才能揭曉。